Hallo klatuu,
guck mal bitte ob sich deine Fahrzeug-Systemversion von meiner unterscheidet?
Du hast schonmal eine ältere Infotainmentversion, aber die dürfte ja nich für das unterschiedliche AC-Ladeverhalten zuständig sein. Aber dafür ist deiner auch fast ein halbes Jahr jünger 
.
Ich denke unser Problem mit dem EV3 ist auch das, das Auto hat noch Kinderkrankheiten und diese werden erst bei einer Folgeversion behoben sein, oder wenn wir Glück haben über ein Softwareupdate.
Gruß Reinhard
Moin Leute, das hat mich doch neugierig gemacht. Üblicherweise lade ich zu 95% in meiner Garage die aber quasi im Haus ist und daher nicht sonderlich abkühlen kann.
Konnte bisher immer mit 11kW laden, meine Wallbox ist ein go-e charger, die per Software extrem konfigurier- und abfragbar ist.
Für meinen Test habe ich den EV3 über Nacht vor die Garage gestellt, wir haben hier momentan -1 Grad, und dann eben geladen.
Tja, und was ist das Ergebnis, das Auto reduziert tatsächlich wie schon einige Male hier gelesen auf 10 A Ladestrom wenn es kalt ist.
Ich versteh es nur nicht, wenn das ein (unsinniger Schutzmechanismus) des Akkus von KIA sein soll, weshalb verhalten sich dann baugleiche Autos komplett unterschiedlich?
Mein GT-Line hat ein einziges Mal längere Einbrüche auf ca. 6 kW beim Laden gezeigt, seitdem habe ich bei kälterem Akku das Fahrzeug an der gleichen Wallbox mehrmals geladen (immer ohne Vorheizen) und die Ladeleistung war immer konstant über 10,8 kW.
Sollte dies ein gewollter Schutzmechanismus für den Akku sein, so müssten sich Baugleiche Modelle mit gleicher Software auch gleich und nicht unterschiedlich verhalten.
Was hast du für ein Herstellungsdatum und welche Version hat deine Software, sind diese bei uns unterschiedlich?
Gruß Reinhard
Hallo, Belege können es nicht sein, da ich beim Abstellen die Parkbtemse deaktiviert habe!
Ich bin mir da nicht sicher, ob er nicht immer automatisch die Bremsbeläge schließt (vorne und oder hinten), sonst müsste er ja das Auto im Stand gegen wegrollen mit dem E-Motor halten und das kostet Energie, ein Anlegen der Bremse, nachdem er steht dagegen kostet nichts, wenn diese erst einmal angelegt sind.
Das Auto wird in der Parkposition noch mit einem Stift im "Getriebe" gehalten, dies aber nur wenn auch "P" gewählt wurde. Zusätzlich oder alternativ kann in der Stellung "P" noch die Parkbremse verwendet werden, dies ist die Funktion, welche du auch abgeschaltet hast.
Hab das zwar nicht getestet aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dies so ist.
Gruß Reinhard
Ich denke der Unterschied wird hier nur sehr gering sein, denn grundsätzlich wird ja auch während dem Bremsen, zuerst die Rekuperation verwendet, wenn die Verzögerung nicht zu stark sein muss.
Am weitesten kommst du immer mit umsichtiger und vorausschauender Fahrweise und wenn du nicht fährst als wenn du auf der Rennstrecke wärst. Die Reku bei modernen E-Autos ist (zumindest bei KIA) ist zwischenzeitlich so gut abgestimmt, dass nahezu keine kinetische Energie mehr verschwendet wird.
Ich fahre überwiegend mit i-Pedal 3, dies gefällt mir, aufgrund der starken Verzögerung besonders gut.
Vermutlich wird das "Segeln" mit möglichst wenig Bremse oder Reku am effizientesten sein, da hier nahezu keinerlei Wandlungsverluste auftreten, denn auch beim Rekuperieren kommt ja nicht 100% der kinetischen Energie im Akku an.
Gruß Reinhard
Folgendes Verhalten:
Wenn ich in der Stadt fahre und bremse bis zum Stillstand, dann für 2 Sekunden stehe und wegfahren will, dann knarzt es.
Ja das ist bei mir auch so, biem losfahren und beim Stoppen.
Ich denke da sind die Bremsbeläge zu hören, wenn diese sich auf die Bremsscheiben legen.
Bei Geschwindigkeiten > 2 kmh ist absolut nichts mehr zu hören, egal welche Rekuperationseinstellung ich wähle. ich denke das ist so in Ordnung.
Das Knarzen sollte jedoch nicht während der Fahrt auftreten, wenn das Fahrzeug zwischen Antrieb und Rekuperation wechselt, genausowenig ein klappern oder klacken.
Gruß Reinhard
Das macht mich schon echt wahnsinnig.
Gibt`s da irgend eine Abhilfe?! ….z.Bsp. ein Software-Update?!
Da geht es dir nicht alleine so!
Der EV3 lässt es teilweise zu, bestimmte sicherheitsrelevante Einstellungen abzuschalten, aber nur bis zum Abschalten des Fahrzeugs, danach ist alles wieder an.
Grundsätzlich kannst du davon ausgehen, dass alle Einstellungen, welche nicht gespeichert werden, zu dieser Kategorie gehören.
Gruß Reinhard
Wenn du in andere Länder fährst und dabei halbwegs billig "tanken" willst, wird es ohne vorherige Info der Ladetarife schwierig werden.
Oftmals bietet ein deutscher Anbieter in dem Land günstige Tarife an den eigenen Ladesäulen (soweit vorhanden) oder über Roaming an, oder du besorgst dir eine Ladekarte im jeweiligen Land bei einem anderen Anbieter. Hier allgemeingültige Vorschläge zu geben ist schwierig, da die Voraussetzungen von Land zu Land leider unterschiedlich sind.
Das ist noch ein echter Hinderungsgrund für die E-Mobilität, solange Laden nicht so einfach wie tanken ist. Das APP-gedöhns und der Geldbeutel voller Ladekarten schreckt da viele noch von der Elektromobilität ab.
Gruß Reinhard
Mich wundert nur, weshalb dein 20A Automat da auslöst, dies dürfte bei den max 11 kW des EV3 nicht passieren, da ja nie mehr als 16 A pro Phase Strom fließen (bei dreiphasigen Ladekabel) und du deine Wallbox auch auf 16A gedrosselt hast.
Als erstes würde ich den Strom pro Phase messen lassen, damit ein 20A Automat fällt, muss dieser auch über 20A liegen.
Der einzige Fall welcher mir bekannt ist, damit mehr als 16A fließen ist der, wenn ein einphasiges Ladekabel verwendet wird und die Wallbox auf 32A eingestellt ist, dann genehmigt sich der EV3 auch bis max. 32A auf dieser einen Phase, trotz 11 kW Lader.
Ich denke du solltest in diesem Fall deine Wallbox von einem Elektriker (welcher auch Ahnung hat) prüfen lassen, bei 16A Maximalstromeinstellung an der Wallbox dürfen da auch keinesfalls mehr als 16A pro Phase fließen und somit der Automat niemals auslösen.
Gruß Reinhard
Habe nur 2 Ideen, entweder ist der Mechanismus oder die Haube durch Wasser und Frost festgefroren oder der Bautenzug gerissen, festgefroren oder etwas hat sich gelockert.
Nachdem du aber beim Ziehen von keinerlei Widerstand schreibst, vermute ich eher das Letzte. Das würde auch daraufhindeuten, wenn der Betätigungsweg des Hebels so groß wie in der Vergangenheit ist.
Habe keine Ahnung wie du an den Verriegelungsmechanismus der Haube von außen kommst. Ich würde aber in jedem Fall das Auto über Nacht (> 12h) in einen geheizten Raum (Tiefgarage etc.) stellen und dann noch einen Versuch starten, um Festfrieren auszuschließen, wenn es dann nicht klappt ist es ein Fall für die Werkstatt.
Viel Erfolg Reinhard
Ich beobachte das DAW nun schon einige Monate und kann damit ganz gut leben, ich schalte es (meistens) nicht mehr ab.
Die Fehlerhäufigkeit steigt aber expotential mit tiefstehender Sonne an, wenn diese in einem gewissen Winkel auf eine Brille Trifft, da ist es für mich auch notwendig das DAW abzuschalten.
Gruß Reinhard
