ja, 2.5 ist Herstellerangabe. Kia hat mir in die GJR 2.7 eingefüllt, was ok ist, denn wenns wieder gegen 0° geht und die Luft sich bekanntlich zusammenzieht, sind es bestenfalls 2.5.
zumindest wurde aus meinen 2.5 in den Sommerreifen als es mal knapp über 0° war eine Piepserei mit Warnmeldungen im Display....: 2.3bar.
NICHT den Akku, er will seinen Innenraum temperiert haben will nehme ich an.
Akku auf Temperatur bringen ergibt nur am Schnellader Sinn, um max. Ladeleistung nutzen zu können zwecks Zeitersparnis.
Moin,
Gut 20kWh Zusatzspeicher kann ich für das Geld nicht zu Hause bekommen. Und, wie oben schon erwähnt, über V2L ja sogar wieder ins Haus bekommen können.
Frank
OT: 20 kWh gibts für 1500 (Akkus+BMS+Kleinkram+ selber machen).
Die Eve MB56 (EInzelzelle mit ~ 2kWh) gibts für nen Hunni.
Wenn aber mal V2G kommen sollte, wäre der EV3 darauf vorbereitet. (das ist der DIY Akku nicht)
Du kannst nur mehr Reku-1 einstellen und das max. Drehmoment beim Anfahren wird reduziert.
Kann man vergessen: Theoretisch kannst dort einstellen
Klimaanlage "Eco" oder "Normal"
Bremsmodus "Normal" oder "Sport"
und aus, das wars. Braucht massiven SW-Update um daraus irgendwas Sinnvolles zu machen.
Meine Fin hat ein "S" - und er ist MJ 25 vermutlich - produziert im Okt. 24 - auf Halde bis Mai 25...
(gabs je 24?)
Laut Konfigurator 0,4 kWh mehr
wegen der Reifen - oder dem Akku ?
in der Realität - davon gibts viele Testvideos - spielt das Mehrgewicht des Auto kaum eine Rolle. Bei Tests nicht eindeutig nachvollziehbar, wo schwerere Autos mit leichteren bei ähnlicher Motorisierung getestet wurden.
Grund ist einfach: alles was man mehr an "Arbeit" in die Beschleunigung des Wagens stecken muß, kriegt man auch wieder mehr an Rekuperation heraus. Unterm Strich ist der Unterschied im Alltag nicht relevant und eher theoretisch.
Ich persönlich wäre (und habe) nur den großen Akku im Kopf aus technischem Grund:
Um die 150kW (oder was man sonst zieht) braucht es einen gewissen Strom, nicht zu knapp. Wenn der aus "kleineren" Zellen (158 Ah vs 237Ah) gezogen wird, ist das für diese Zellen mehr Streß. Auch beim DC-Laden ist das Verhältnis schonender (sonst dürfte der kleine nur ~80kW laden).
D.h. für die Akkulebensdauer hat es Vorteile - abgesehen von all den Vorteilen der Reichweite wie seltener Laden, mehr "Reserve" für den Blackout (ja, V2L war bei mir Pflicht für den Fall ...)
Ich geb das Geld also lieber für nen ordentlichen Akku aus, als für z.B. schicke extra Alufelgen oder sonstigen nicht wirklich nützlichen Schnickschnack. Geschmackssache...
Ja, ich hab meinen gerade mit 66% zu laden begonnen und bei 69% abgebrochen, weil ich weg musste unerwartet - in dem Fall sogar ohne App, also Karre auf, Knopf 2s drücken - Rüssel raus.
Jetzt steckt er wieder und darf den Rest der heutigen Sonne in sich aufsaugen :-). Wird auch ein "wilder Wert" mittendrinn.
D.h. Du kanst SELBE machen, was Du willst, überlässt Du es dem Auto, dann entweder 10er Schritte - oder Zeitvorgabe für ein Ladeende egal welcher %-Wert.
Hallo
Hallo rainmaker,
ich habe mir auch ein "Starthilfeding"
angeschafft, konkret eine Powerbank, mit der man auch einen 3 Ltr. Diesel starten kann. Das hat mir aber nicht geholfen, weil die Restspannung der Starterbatterie so niedrig war (ca. 5 V), dass die Elektronik der Powerbank nicht angesprungen ist, auch mein kabelgebundenes Ladegerät ist nicht angesprungen. Erst mein "dummes" Ladegerät, gefühlt aus dem letzten Jahrhundert übrig, war alles egal und hat seine 6 Ampere mit 13 V reingepumpt...zum Glück ist das Ganze zu Hause passiert.
Also, bitte Achtung, damit es dir nicht genauso geht wie mir.
Danke - Guter Einwand! Ich werde wohl ein Sonderkabel beilegen. Bei meinem sind die "Ladekabel" mit einer "Schutzelektronik" - also einem kleinen Klotz mittendrinn abnehmbar. Und zwar mit einem EC-5? Stecker. Ich hab den Akku schon über diese Anschlüsse als Versorgung für mein Akku-Punktschweißgerät genommen. Also noch nen Satz solcher Kabel mit Klemmen machen (und zwar dünnere! - Innenwiderstand als Strombegrenzung) und beilegen.
