Beiträge von rainmaker

Zitat von raibisch

Ich sehe aber, dass am AC-Teil der Ladebuchse nur ein Temperatur-Sensor für alle 3 Phasen verbaut ist (... reine Spekulation: könnte das eine Ursache für die Ausfälle beim 1phasigem Laden sein

Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Vor allem, wenn die ICCU gewechselt wird, geht wieder alles. Ein ICCU Wechsel belässt aber die Verkabelung drumrum und damit auch den (vermeintlich) defekten Sensor. Der Fehler würde bleiben.

Der Sensor wird bei Typ-2 (7-pol) nicht verbaut sein und wenn (und nicht eingezeichnet) dann auch auf Phase 1, die für 7,2kW zugelassen ist, also 32A. Auch deckt dieser Sensor eher nur schlechte Kontaktierung auf und hat sonst wenig Funktion. Sehe ich hier eher als obsolet an und macht nur in einem Schukostecker der mob. Wallbox Sinn, wenn die doch mit 16A Dauerlast betrieben wird.

Über alles würde ich den Sensor sofern überhaupt verbaut für die ICCU Ausfälle ausschließen.

Richtig - wenn Du (warum auch immer) die Notentriegelung betätigst und das Kabel noch beim Laden abzihen willst, dann verliert dieser Pin (CP) als erstes seinen Kontakt. Über diesen erkennt Wall/Box Auto aber, daß sie verbunden sind (und signalisiert den Ladestrom). Sobald der Kontakt getrennt wird (alle andern mit den langen Pins haben noch Kontakt und der Strom fließt) erkennen Wallbox und Auto das und beenden sofort den Ladevorgang, noch bevor die dick stromführenden Leiter den Kontakt verlieren.... alles safe selbst im Notfall.

Zitat von Nordharzer

Oha, dieses Bashing gegen die ältere Generation verwundert mich schon sehr. Ich, Ü70, finde diese Techniklastigkeit eher gut. Dagegen sehe ich tagtäglich viele junge Fahrer, die den Gebrauch des althergebrachten Blinkers grundsätzlich ablehnen.

Ich bin Ü60.... mein Vater besagter "gebashter" Ü80-Hut-Opelfahrer. Wobei das als "Synonym" für die vergesslichen Fahrer sein soll, wobei cih schon eine gewisse Markenkonzentration feststellen kann. Oder es fällt einem dann besonders auf.

Im Kia selber bin ich mit der "auto" Position nicht zufrieden. Er dreht IMMER das Licht auf, wenn ich in der von hinten offenen mit Sonne durchfluteten Einfahrt stehe (vorne Tor zu) und er dreht es erst ab, wenn er schon draußen steht - dafür dreht er es bei Nebel mit z.B. Sichtweite NICHT auf, wo es schon lange nötig wäre. Einzig in Tunnels und Durchfahrten tut es seinen Dienst.
Würde ja wie bei meinem alten Wagen mit skand. Version (=Abblendlicht + Begrenzung, aber deaktivertem Kurvenlicht, Abbiegefunktion) es immer anlassen wollen, aber auch LED Leuchtmittel können kaputt werden und im Gegensatz zu einem neuen H7-Leuchmittel wirds dann richtig teuer! Also schone ich die Hauptscheinwerfer lieber.

Zitat von coutdown_drei

Mir hat sich bis heute nicht erschlossen was diese unsinnige EV Taste soll. Ich habe noch ein anderes E-Auto das schaltet sich fahrbereit wenn ich einsteige und schaltet sich ab wenn ich aussteige.

So geht das.

Ja, das ist auch ein Weg. Einen "ein/aus" Schalter zu haben stört mich an sich aber nicht, denn evtl. will ich im Auto sitzen bleiben oder was rum"basteln" ohne, daß es Fahrbereit ist (und dabei 300W zieht für nichts).

Ich sehe es als wie früher mal "Zündschlüssel reinstecken" (= EV-Taste drücken) - anschnallen - und wie früher, den Zündschlüssel dann "umdrehen", was ja sehr ähnlich ist dann mit Gang einlegen. D.h. der Bewegungsablauf ist fast identisch zu früher - und stört mich nicht wirklich. Die Wahlfreiheit zu haben aber, bevorzuge ich.
Geschmackssache eben - aber "Themenverfehlung" mittlerweile!

Zitat von snake

Moin,

da irrst Du aber gewaltig.

Beim Opel Frontera gibt es nur noch die Stellung Auto und Abblendlicht, in der Stellung Auto brennt das Tagfahrlicht und das Rücklicht.

Eine Stellung Aus gibt es nicht mehr.

Somit ist Auto voreingestellt!

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Das liegt daran, daß Opel gerne von "Hutffahrern über 80" benutzt werden ( ) und die vergessen schon mal das Licht einzuschalten, also gibts kein "Off" mehr (bei dem das TFl trotzdem leuchtet) - sicherheitsrelevant

Andererseits, wenn ich sehe, wie oft in Tunnels ohne Licht gefahren wird (nicht mal TFL bei älteren Autos) ist eine "OFF" Position schon fast gefährlich.

Die Erkennungsrate ist durchaus ausbaufähig.
Zusatztafel wie "nur für LKW" werden nur dann "beachtet", wenn er das ganze Schild nicht sieht.
d.h. jener Ort, wo eine 40er "nur für LKW" steht wird mir mal als 40, mal als 50 angezeigt. Daß er das Zusatzschild interpretiert glaube ich nicht, er erkennt schlicht das 40er Schild nicht sicher.

Dafür hat der letzte Kartenupdate eine "Verbesserung" gebracht. Ich darf jetzt schon in einem Stammort so 200m VOR Ortsende auf 100kmh beschleunigen !

OT: das Navi läuft im Hintergrund nicht nur heimlich mit um die Geschwindigkeitsbegrenzungen daraus zu nehmen, sondern auch anderes. Bei uns ist in einem Ort eine Umleitung, wo eine sonst Einbahn jetzt in beide Richtungen befahren wird. Bei der Rückfahrt (Navi ist aus) motzt er brav immer "Überpüfen sie die Fahrtrichtung!"

Zitat von Mik4sa

Man sieht nicht die aktuell verbrauchten Watt, sondern lediglich die verbrauchten kW (nehme ich an, unten rechts in der Ecke, links vom aktuellen Kilometerstand).

Was nützt die Anzeige der verbrauchten kWh? hast ja kein EVU, daß danach abrechnet
Das was einzig zählt ist die Restkapazität im Auto, bzw. die Restreichweite um nach Hause oder zum Lader zu kommen.

Dazu die Watt-Anzeige um zu wissen, obs schon knapp wird.

Du kannst aber auch grob 1% Akku = 1 kWh verbraucht rechnen. oder wenn Du es genau gaben willst, hilft der OBD-Dongle und das Handy weiter, dort wird der akkufüllstand auch in Wh angegeben. Nur rechnen musst selber - wenn Du es unbedingt wissen willst

Zitat von Mik4sa

Thema Verlängerungskabel und Verteiler… Da höre ich auch immer wieder, dass es hier zu (Haus-)Bränden kommen kann. Das bezog sich dann glaube ich aber darauf, wenn deutlich mehr als 3,6 kW über einen längeren Zeitraum gezogen werden. Mit anderen Worten, solange ich darauf (inkl. Puffer) achte (und Kabel vernünftig abgerollt sind), sollten hier wirklich gar keine Probleme entstehen, oder?

Jede Kontaktstelle ist eine potentielle Schwachstelle, d.h. Verlängerungskabel + Verteiler + an dem Verteiler noch ein Verteiler evtl. ist eine Kette an Schwachstellen. Ein VK + ein Mehrfachverteiler seh ich aber unkritisch. Die oft genannte Brandgefahr kommt vermutlich von der von Dir genannten Überlastung - und würde ich als im Alltag kaum relevant bezeichnen, wenn man nicht bewußt fahrlässig handelt. Und deutlich mehr als 3,6kW + über längere Zeit sollte die Haussicherung auch nicht zulassen. bei 1.5facher Nennlast muß ein Automat zwischen 1-60 Minuten /typ. sind ~ 5-10 min) auslösen. Aber ja, eine schlechte Dose im Verteiler für 10min mit 5kW.... kann schon mal bruzzeln.

Auch kommt dazu, daß eine Schukosteckdose nicht für Dauerlast 16A konzipiert ist. Die 16A sollten (ist nicht genau definiert soweit ich weiß) so max 30min am Stück anliegen. 10A/2,3kW als Dauerlast sind aber ok.

D.h.: bei Deinem Szenario sehe ich keine konzeptionellen "noGo"s - vor allem, weil der Kia keine Überlast zulässt. Da gibts keine 5 Minuten 5kW

Die App hat es mir auch schon mal verweigert. Musste zum Wagen, den einschalten und im Menü (das ich lange suchen musste) beenden. War aber Einzelfall bisher.

Bei Überlast wird abgeschaltet.

Eine Begrenzung geht nicht - oder soll der Kühlschrank langsamer laufen oder die Induktionsplatte die Frequenz reduzieren. Alles nicht so einfach bei AC vor allem.

Beachte auch: es heißt VA - nicht Watt!

VA sind Scheinleistung, also die Volt * die tatsächlich fließenden Ampere. Ob die in Phase sind, ist nicht gefragt.
z.B. hat mein Kompressortiefkühler (der zufällig gerade am Meßgerät hängt) einen cos-phi (Leistungsfaktor) von 0,95. d.h. die 50W echte Wirkleistung sind in real 52,5W Scheinleistung und belasten genau so stark auch dann die Dose.
Induktionsplatte und Kompressorkühlschrank sollten aber recht unkritisch sein und einen guten cos-phi haben.

Ist die Kühlbox eine, die vorher noch ein Schaltnetzteil verbaut hat, dann hat die meist einen eher schlechten Leistungsfaktor.

Unterm Strich würde ich die Werksangabe nicht ausreizen wollen mit Wirkleistungsangaben der Geräte mit echten Watt zusammengerechnet.

Jedenfalls kannst Du NICHT an jeden Anschluß 3,6kW anhängen. D.h. Innen der Kühlschrank und draußen die Kochplatte (raucht und dampft und..... lieber draußen mit deinen Angaben geht sich aus ohne erwartbarer Probleme.

Die Leistung wird im Display immer angezeigt soweit ich mich erinnere - Du siehst also Deine Reserven - und wenns zuviel wird, sagt Dir das Display das auch, weil es V2L deaktiviert.