Das würde wohl erst richtig interessant werden, wenn man die Kiste verkauft und dann brauchts wohl ein "echtes" Zertifkat.
Bis dahin kann man entweder den Wert selber laufen beobachten oder das anschauen, was das BMS als SoH so behauptet.
Jedenfalls würde ich der "remaining energy" einigermaßen mal glauben wollen, denn das sollten ja die geladenen kWh, die relativ leicht erfasst werden könne, also richtig sind, wiederspiegeln.
Sehr seltsam...
Im Hinterkopf hab ich was, das manche Sticks etwas "inkompatibel" zu sein scheinen, vor allem wenn sie sehr groß sind. Ich selber nutze einen 128er Hama mit ebenfalls 2 Steckern.
Vielleicht gibt es ja jemanden hier im Forum, der dies an einem relativ neuen Fahrzeug auslesen könnte.
Wenn jetzt bei dir die Angabe Remaining Energy 77,026 kWh lautet, würde das, bezogen auf die Nettoangabe von 78kWh, bedeuten, dass dein Wagen nach einem Jahr eine Degradation von 1,25% aufweist, was ein „sehr guter“ Wert wäre.
der YTer EVodessey hat das bei seinem gemacht, auch ein paar mal zwischendurch:
so ab 4:20 ca.
darin enthalten ist diese Übersicht seiner Werte. leicht schwankend, je nachdem wie das BMS gerade gelaunt ist, die Degradation ist aber eher minimalistisch.
20260420 085520-Kia EV3 GT Line S 1 Year long term Review - YouTube — Mozilla Firefox.jpg
war das ein USB 2.0 Stick?
Kia legt sich in Bezug auf "Brutto/Netto" nicht genau fest.
Einerseits kann man das wie Du sagst das alles "Degenerationsreserve" der ersten Zyklen sehen, aber auch als "Reserve" wenn Du auf 0% bist nd real dann doch noch ein paar Prozent hast, mit der Du Dich zur nächsten Säule retten kannst.
Will man die Degeneration ein wenig sehen - und dabei scheinen die Kia/Hyundai Akkus sehr gut zu sein - dann würde ich wie erwähnt die "verfügbare Akkukapazität" im Auge behalten.
Solange Du aber keine deutlichen Reichweiteneinbußen hast, die Garantierelevant sein könnten, ist das alles aber nur fürs eigene Wohl/Unwohlgefühl 
Edit: hier eine Grafik, wie sich Kia Akkus im Vergleich zu anderen Automarken schlagen. Auch wenn die Zahl der Autos noch zuwenig ist für eine representative Aussage, so ist der Trend doch beruhigend.
USB Updates sind bis zur Verfügbarkeit meist noch ein paar Wochen später. Meist quängelt das Fahrzeug schon, daß es Update hat und machen will - aber bis dann die USB Version endlich rauskommt... das dauert.
USB ist keine Option für schneller, nur für kostenschonendes Navi-Update.
Bei den Daten im Bildschirm ist nichts Großartiges enthalten:
Das Interessanteste - von der Theorie her: Dein Auto zeigt 100% an, aber das BatterieManagmentSystem im Auto sieht nur 95,5%.
Deine nutzbare Kapazität is 77kWh - was in etwa den fehlenden 4,5% auf 100% der Werksangabe von 81,4kW entspricht. Das ist der "Puffer" den Kia sich gönnt.
Alltagsnutzen: keiner - die 77026 Wh würde ich mir aber notieren und dann 1x jährlich oder so vergleichen, weil man daraus eine Degradation des Akkus ein wenig erkennen könnte.
Der Rest ist obsolet im wesentlichen. Wenn der Wagen "Ein" ist nimmt sich die Elektronik dafür die typ. 0,3-0,4kW wie man sie auch in der EV Anzeige sehen kann.
Wenn relevante Funktionen betroffen sind, muss der Prozess erneut durchlaufen werden und da kann sich die Konfiguration wieder ändern.
Und nein, nicht jede Funktion ist relevant dafür.
Ich kann das Unverständnis nachvollziehen, aber deswegen kann man nicht einfach das Gegenteil behaupten.
Ich halte den Unterschied Normal/Eco für nicht relavant - sogar winzig.
Meine "Behauptung" ist eine These - kein Versuch der Schaffung von "alternativen Fakten". Solange mir aber nicht das Gegenteil bewiesen wird, bleibe ich bei der These, die mir am plausibelsten erscheint.
Und allein schon eine Änderung in Reku oder "vorrausschauendem Kennzeichen"-Fahren etc. etc. wäre nicht möglich, wenn das in welcher Art auch immer verbrauchsbeeinflussend wäre, was zur Neuhomologation führen müsste.
D.h. alles was verbrauchsverbessernd ist geht "gratis" durch. Die meisten Software-Updates wären sonst nicht möglich.
Das ist MEINE MEINung und kein "das ist Fakt" - und das nehm ich mir heraus, eine eigene Meinung zu haben, solange bis es zum "Wissen" wird - oder sich als falsch rausstellt, was auch zu "Wissen" führt meist
Bei gedrücktem Bremspedal P drücken.
Dann bei gedrücktem Bremspedal unten links die Handbremstaste drücken, man hört wie die Bremse sich wieder löst.
Dann ausmachen.
Das Auto ließ sich dann etwas bewegen.
Wie machst du es ?
genau so, habe ich es schon immer gemacht - aber das war beim Abstellen. Das Einschalten und wegfahren wollen war aber neu....
Alles anzeigenJa, ich hatte aus auch schon häufiger - meist lag es daran, dass ich nicht „konsequent“ genug beim Starten auf der Bremse stand. Beim zweiten Versuch ging es dann immer.
Auch, wenn ich meine Wartezeit im Standmodus verbracht habe und wieder losfahren möchte, ist es manchmal komisch. Bremse / EV-Taste drücken - dann erst mal keine Reaktion und dann überlegt er sich wohl doch, was ich vorhabe und zeigt mit „Ready“ und los geht´s.
Diese Situationen waren jetzt in dem ganzen Jahr vielleicht 4x aber meist behebt sich das durch richtiges Treten der Bremse und erneutem Druck auf den EV-Knoppes.
Das Parken ohne Handbremse klappt bei mir ohne Probleme.
Das Parken ohne Bremse hat auch immer geklappt (wie oben erwähnt)... schon sehr oft gemacht (Winter, Regen...) Das losfahren wollen, aber nicht können war neu.
Aber danke mal für den Tipp mit "beherzt" auf die Bremse treten. Das mache ich sicher nur "oberflächlich", wobei erkannt muß er es eigentlich haben, denn sonst würde er ja nur in den Standmodus wechseln und keinen Gang einlegen können + gegen den Stift/Klinke starten zu wollen, aber nicht weit zu kommen.
Hoffe, es bleibt ein Einzelfall. Heute hab ich ihn jedenfalls mit Bremse abgestellt (ist trocken, also kein Thema)
